记者来鸿:不许发言、可以祈祷的怪地方

迪拜的希腊东正教教堂 Image copyright BBC World Service
Image caption 迪拜的希腊东正教教堂

从外表看,在迪拜,除了伊斯兰,其他任何宗教的存在迹象都非常少。但是,这座城市也在无声地包容着其他信仰。不过,自由是有一定条件的。

马修神父身披白金两色的礼袍。他转过身、面对60多名信徒。

现代风格、宽敞明亮的圣玛利亚天主教堂内共有13排座位。信徒有穿格子衬衫的中产爸爸、蒙头巾的奶奶,一身时尚裙装、带着孩子的妈妈,甚至还有几个肌肉发达、穿体恤衫的小伙子。

马修神父端起圣餐酒的时候,旁边清真寺内刚好开始传出召唤穆斯林祷告的歌声。

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Image caption 迪拜的圣三一新教教堂

那是星期四下班以后,我已经看到坐在后排的几个人打哈欠了。我是在迪拜参加弥撒。不寻常的是,弥撒使用的语言是乌尔都语。

阿拉伯联合酋长国—迪拜是其中之一—,言论自由受到令人窒息的打压,存在广泛的媒体审查,几十名活动人士被锁在监狱,但是,这里也有外人很少知情的宗教宽容历史。

1958年,拉希德·本·萨伊德·阿勒马克图姆酋长(现在迪拜领导人的父亲)批准在大市场顶上修建印度教寺庙。现在,穿过一条两旁布满商店的狭长小巷,即可抵达寺庙。商店中出售的商品琳琅满目,有各色神人塑像、玫瑰和金盏花环等。

这个国家大约有将近50万印度教徒,这是唯一的一所此类寺庙。室内弥漫着浓郁的檀香,每星期都要接纳成千上万的信徒,既有印度教徒,也有锡克人。

1966年,也就是迪拜发现石油的那一年,拉希德酋长向天主教传教士捐赠了一小块土地。现在,迪拜有了长足的发展,圣玛利亚教堂已经置身于迪拜中央一条繁忙的四道公路旁。

因为星期日是工作日,迪拜基督教徒祷告的一大特点是,最主要的礼拜都在星期五举行。对许多人来说,一周只有这一个休息日。这里的教堂—其中包括圣玛利亚—通常都要举办10几场礼拜,使用英语、阿拉伯语,还有其他许多不同语言,比如他加禄语、马来亚拉姆语等。

圣玛利亚教区牧师兰尼·康纳利神父说,“星期五的弥撒,我们通常接纳7000信徒。”

兰尼神父没有迪拜天主教徒(主要来自印度和菲律宾)的准确人数,但是他对迪拜的环境却非常清楚。他告诉我说,“我们并没有指望得到这样的自由。但是,在这个院子里,我们可以自由表述、实践我们的信仰。”

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Image caption 圣三一新教教堂院内

这个特点非常重要。在迪拜转一转,看不到除了伊斯兰教以外还存在其他任何宗教信仰的证据。教堂不可以外摆十字架,公开传教、或者试图说服穆斯林皈依的人可能会被投入监狱、或被驱逐。

我的那场乌尔都语弥撒结束了,我找到杰里·罗伯特,他是迪拜巴基斯坦天主教社区的负责人。

罗伯特来自卡拉奇,身材高大、信心十足,一身商务西装。他已经在迪拜17年了,担任一家银行的保安经理。在巴基斯坦,所有教派的基督徒都在忍受暴力攻击、教堂被焚。我问罗伯特,在迪拜怎么样?

他回答说,“好多了。我们在一个穆斯林国家也拥有自由。对我们来说,这里是一个非常安全的环境。这也正是我们在巴基斯坦所需要的。”

圣玛利亚教堂一旁,另外一个高墙环绕的院子里,是圣三一新教教堂。这片地产也是拉希德酋长捐赠的。星期五,数千信徒—主要是非洲人和南亚人—来这里参加十几场祷告,祷告分别在小教堂、祈祷厅内同时举行。

我先去看了看“信仰复兴运动者”的聚会,人头攒动,音乐震耳欲聋,信徒挥舞着双臂唱歌;然后我加入一场圣公会的礼拜,传统的圣歌,哀怨的电子风琴;之后,我挤进一场印度基督徒的礼拜;瞧了瞧韩国教会的祷告—青少年高唱基督教摇滚歌曲呢!

爬上石台阶,看到科普特教堂内同样挤满了信徒,香烟缭绕,地下铺着红地毯,墙上镶着木条,蓝色的天顶上有一幅巨大的耶稣基督画像。钹声叮叮、三角铁咚咚,两个屏幕上分别显示出阿拉伯语和科普特语的祷告词。

科普特人是埃及最大的宗教少数民族,他们在故乡受到歧视,经常遭遇暴力攻击。现在10万科普特人在阿联酋生活。

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Image caption 科普特教堂的马科斯神父

留着一脸大胡子的年轻神父马科斯已经在迪拜12年了,他说,他们教堂的信徒“非常幸福,对生活很满意,有自由。”

一名路过的信徒抓住我的手说,“在这里的生活比在埃及好多了。如果你尊重这里的法律,没问题。在那边儿,如果人家知道你是科普特……”他咧了咧嘴。

在迪拜和整个阿联酋,还设有其他的教堂—其中几个都建在现在统治者穆哈默德酋长捐赠的土地上—其中包括另外一个专门为锡克人提供的场所。

迪拜的人权纪录、政治自由记录可能非常悲惨,但是,对一些人来说,这座奇怪的城市也是宽容他们宗教信仰的避风港。

(编译:苏平 责编:友义)

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