记者来鸿:命悬一线的稳定

警察在阿尔及尔海滨巡逻 Image copyright BBC World Service
Image caption 警察在阿尔及尔海滨巡逻

阿尔及利亚是北非少数几个没有发生“阿拉伯之春”的国家之一。过去许多年,阿尔及利亚经历了长期血腥的内战、冲突,现在暴力再一次降临。迫切希望稳定的阿尔及利亚人对未来忧心忡忡。

“先生,要不要看看艾森豪威尔房?”

听上去,这个问题真有点儿怪。因为,我是要入住阿尔及尔市中心的埃尔·亚扎尔(El Djazair)酒店。不过我立刻想起来了,那位著名的美国将军二战期间就曾经驻扎北非。

我跟着服务员爬过楼梯,穿过昏暗、静寂的走廊来到一扇门前。打开门,看到里面的装修多少有点艳俗,摆着好像很硬的沙发、一张小写字台。

不过,窗外的花园,却如同一幅美丽的画卷。碧绿的棕榈树,

璀璨的杜鹃花,金黄的美人蕉;房间中铺洒着温暖的地中海阳光。

很难想象,就是在这样狭小的一个房间、这样一个光与影和谐交错的地方,世界的前途曾经命悬一线。

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Image caption 二战时的盟军统帅艾森豪威尔指挥盟军将轴心国赶出北非

1942年到1943年,艾森豪威尔将军統率盟军将轴心国赶出北非,为最终战胜法西斯铺平了道路。

阿尔及尔到处都是这类令人半忘半记的历史与战争遗迹。法西斯的溃败给欧洲人带来了自由,但是阿拉伯人仍然停留在法国的殖民统治之下。

直到1954年,阿尔及利亚发生起义,法国予以还击。起义迅速演变成噩梦般的内战。截至1963年,大约有一百万阿尔及里亚人丧生,四万法国人阵亡。

出了埃尔·亚扎尔酒店走下山坡,有一片白墙商店和“卡斯巴”小公寓交错的城区。在这些狭长曲折的石子路小胡同中,“民族解放阵线”的战士曾经伏击法国士兵、警察。

现在,卡斯巴并没有太大变化。这里基本上没有真正的旅游业,人们还会好奇地盯着胡同里的外国人。没有便衣警察在旁边不露声色的跟着,我们无法在这里随意漫步。

过去几十年,阿尔及利亚人一直忍受着暴力。“民族解放阵线”赶走法国人后,阿尔及利亚成为事实上的一党专制国家。1990年代初期,当局压制争取更大民主的诉求,引发一场新内战。

此后10年,阿尔及利亚政府和一连串伊斯兰武装组织交锋。直到1999年停火,多达20万人在冲突中丧生。

我的翻译法鲁克说,“那段日子糟糕透顶。我们绝对不能重返那样的年代。”

“你根本无法想象当时的情景。现在我们又害怕了。我们的自由超过以往,但是局面又在恶化。我们看到越来越多的女人蒙上了头巾,她们不愿意惹恼极端分子。她们就是想过自己的日子。”

许多阿尔及利亚人都有同样的共鸣。

这个国家仍然处于严控之下,社会各界许多人对最近的总统大选不满意:布特弗利卡据说以80%的高票当选连任第四届。但是,历史仍然困扰着阿尔及利亚人,往事难以忘怀,许多人不愿公开表态。

阿尔及尔再一次成了一个紧张、充满不定因素的地方。过去一年半,曾经发生过一连串极端分子攻击行动。最近,一位法国游客埃尔维·古德尔(Herve Gourdel)遭绑架,后来被刽子手录像砍头。

我到阿尔及尔市外大约一小时车程的一家工厂去参观。男人、女人在一起工作。但是,他们不愿意谈论新近升级的暴力。我想,他们可能是害怕后果。但是,驱车沿着高速回城的路上,我的陪同突然说,“你看,根本不用担心,没有人攻击我们嘛。”

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Image caption 法国人埃尔维•古德尔在阿尔及利亚东北部地区被绑架

这也许是一个小小的安慰。不过,他觉得自己有必要这样说明,也暗示着他对可能再次出现过去那种可怕暴行的担心与恐惧。

不过,确实也有阿尔及利亚人保持乐观。

我去一所语言学校参观。中产阶层的青年男女说说笑笑聚在一起,对未来充满希望。

一名戴着传统头巾的女郎说,“我想当天文学家”;另一名不戴头巾的女郎说,“我希望成为工程师。”她的朋友接着说,“我想研究页岩气。”

就算拿今天的标准来衡量,这也是远大的理想。当然了,过去几十年,她们根本不可能有这样的梦想。

那天晚上,我来到城中一处高地。清真寺传出呼唤礼拜的声音,回荡在一望无际的蔚蓝海湾。仰望天空,夕阳西下,余晖绚丽。俯瞰城中,笼罩着令人感伤的记忆、愤怒与希望。

太阳缓缓落山,天际愈加昏暗。我无法不唏嘘,阿尔及利亚的平衡,是何等的脆弱。

(编译:苏平 责编:顾垠)

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