让人进得来、出不去的地方

Image caption 一艘潜水船抵达巴拿马科伊巴岛国家公园管理处(图片来源:Sarah Shearman)

巴拿马科伊巴岛(Isla Coiba)具有荒岛的一切特征:清澈透亮的水域,洁白细腻的沙滩,一排排棕榈树后茂密的原始热带雨林。当我抵达小岛时,平静的海滩上有星星点点的游客,他们或在温暖的海水中奔走嘻戏,或在沾着海盐的吊床上慵懒小憩。

很难想象,这个天堂般的小岛却有着如此暗黑的历史,或者说是如此不确定的未来。

科伊巴岛与其他 38 个受保护岛屿一起构成科伊巴岛国家海洋公园(Coiba National Marine Park)。近一个世纪以来,科伊巴岛曾是臭名昭著的监狱岛,据传,巴拿马最危险的罪犯都会被送到这里,政治犯也会消失于此。由于岛上生活着各种毒蛇和昆虫,四周又是鲨鱼出没的水域,成千上万的囚犯来到这里注定无路可逃,因此小岛又被称为“Los Desaparecidos(失踪者之岛)”。

Image caption 公园管理处的简易住宿处(图片来源:Sarah Shearman)

一个世纪以来,巴拿马环境发生了翻天覆地的变化,而且变化还在继续。但由于缺少人为干涉,科伊巴岛的自然环境才一直欣欣向荣。科伊巴岛有中美洲最大的热带雨林,面积达 194 平方公里,其中有 80% 都是原始雨林。2005 年,在岛上监狱关闭后不久,科伊巴岛国家公园就成为联合国教科文组织世界文化遗产。

由于缺少人为干涉,这里的自然环境才一直能欣欣向荣。

科伊巴岛的生物多样性对科学家和热爱大自然的游客有着巨大的吸引力。岛上有大量原生哺乳动物、鸟类和植物,还是某些濒危物种的最后栖息地,如冠雕和五彩金刚鹦鹉。科伊巴岛与加拉巴哥群岛(Galapagos Islands)同处一个海底山脉,海洋生物也丰富多样。珊瑚在火山岩顶上形成珊瑚礁,海水在其间形成狭窄的通道,鹞鱼、乌龟、深海鱼、海豚、鲸鲨、座头鲸穿行其中。

Image caption 茂密的原始热带雨林(图片来源:Sarah Shearman)

我前来科伊巴岛是因为它号称是世界上最惊心动魄的潜水之地。与同在一座海底山脉的潜水胜地哥伦比亚的加拉帕戈斯群岛(Galapagos)­或马尔佩洛(Malepo)、哥斯达黎加的科科斯群岛(Cocos Islands)有所不同,来科伊巴岛的大多数游客可以从约 20 公里以外的陆上小渔村圣卡特琳娜(Santa Catalina)出发前往,这就使岛上一日游成为可能。

为了在这个海洋公园探索更多的潜水点,我在巴拿马潜水中心安排了为期三天的旅行,在此期间,我就住在科伊巴岛国家公园管理处的简易住宿处。

第一天的潜水之旅没有让我失望。大批鱼儿让人眼花缭乱,其中有鹦嘴鱼、管口鱼、蛙鱼、海鳗、杰克鱼、石斑鱼、梭鱼、白尖礁鲨,真让人目不暇接。除此之外,我们还见到了宽吻海豚和一群领航鲸。

另外,我们也领略了五光十色的陆上野生物。午餐时分,从林子里不断涌出一群群动物在附近集结。其中有橘色的鬣蜥、卷尾猴和秃鹰,我甚至还见到一种介于海狸和兔子之间的动物。潜水教练大卫告诉我,它叫“ñeques”,是岛上特有的一种哺乳动物。

这里的自然资源如此丰富,让我不禁猜测,科伊巴岛也许就像小说《莫罗博士的岛》描写的那样,在原始热带雨林之中还潜伏着各种兽人。

Image caption 正在下沉的丽星邮轮(图片来源:Sarah Shearman)

第二天的经历比第一天更为激动人心。一大早,向大海望去,我发现一座巨大的油轮,这种景象在这个国家公园里越来越常见。随着油轮上的船员开始在沙滩上布置日光浴躺椅、遮阳伞、毛巾、水上运动装备、烧烤点和酒吧,科伊巴岛沉睡的海滩很快就呈现一片繁忙景象。

随后,快艇载着油轮上约 150 名的客人上岛,开启他们的一日之旅。初来时,客人们对广告中的“荒岛体验”可能并不怎么了解,在离开时他们就能体会到,这种体验更像是《鲁滨逊漂流记》中鲁宾逊·克鲁索那样的生活。

一上午时间,我潜了几次水,然后回到岛上进午餐。我了解到,丽星邮轮不会按原定计划在下午三点左右离开。实际上,早上油轮就撞到礁石搁浅了,船体被撞出了洞。

随着时间的流逝,油轮明显倾斜,船长向挤成一团的一波波客人解释,晚上会有另一艘油轮接他们离开。为了远离海滩上的骚动,我决定深入热带雨林来一次长途跋涉。

Image caption 来自丽星邮轮的客人(图片来源:Sarah Shearman)

经过一段大汗淋漓的攀爬,我来到一个观景点,在此我能感受到这个海洋公园的广袤无边和其中的众多岛屿。雾蒙蒙的天空下,海天一色,倾斜下沉的油轮显得更为突兀。

返回海滩,有些客人利用这难得的机会,尽情享受着免费餐饮。而有些客人则焦躁不安,还有的客人担心自己留在船上的贵重物品和药物。为了缓解气氛,有位客人背着吉他边弹边唱,在海滩上走来走去。我不知道此时这些客人是否知道,日落后的沙滩上会有白蛉和鲨鱼出没。

我再次避开混乱的局面,前去夜间潜水。黄昏时分,天空还是乳白和淡紫色,但一小时后就完全陷入黑暗之中。我们回到岛上时,营救的船正在接走被困的客人,灯光闪烁之处如同巴拿马城浮华的天际线。

Image caption 科伊巴岛一个无人岛——兰切利亚岛(Isla Rancheria)(图片来源:Sarah Shearman)

客人们直到午夜时分方才离去;我后来了解到,搁浅的油轮在这里停留了好几周时间。船员们第二天早上开始收拾留在沙滩上的一片狼藉,秃鹰们也在其中挑挑拣拣。周围又恢复了我来这里第一天时的平静,让人有种如释重负的感觉。

由于在油轮航线上的关系,科伊巴岛日益受到欢迎。

由于在油轮航线上的关系,科伊巴岛日益受到欢迎。鉴于供水和垃圾处理设施有限,科伊巴岛无法接待大量游客到访。巴拿马潜水中心老板卡米洛·孔苏埃格拉(Camilo Consuegra)表示,对访问科伊巴岛的游客并没有数量限制措施。

对留宿的游客有限制,但其他人可以随意来这里参加一日游。他说:“在科伊巴岛国家公园,由旅行社负责处理或控制各种活动,我认为这完全是个错误,”岛上设施的维护、海洋保护区渔捞控制以及公园管理员对游客的教育,“对这个美丽国家公园的可持续发展都是至关重要的”。

Image caption 从圣卡塔利娜岛(Santa Catalina)看到的科伊巴岛景色(图片来源:Sarah Shearman)

在此停留的最后一天,我们前往科伊巴岛另一个美丽如画的小岛——兰切利亚岛(Isla Rancheria),这是史密森尼学会(Smithsonian Institution)进行科学研究的一个前哨站。这里虽有鲨鱼出没的警示,但我见到的最危险的生物不过是沙滩上纵横爬行的寄居蟹。坐在茂密的树荫下,我吃着树上掉落的新鲜坚果,看着透过树叶间隙的光影在沙滩上摇曳。

在这个野动植物极为丰富的国家公园,即使游客越来越多,也不难找到安慰。正因为以往缺少人类的干预,这个国家公园才能兴旺发展。为了下一代还能有这样的享受,现在就需要游客、当地企业、科学家、环保人士以及巴拿马有关当局为之共同努力。

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(责编:凯露)

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