Острів, на якому не можна одружуватися зі своїми

Атол Копирайт изображения Thinkstock

На цьому неймовірно красивому острові у південній частині Тихого океану всі 62 мешканці є родичами одне одного, мають спільне прізвище і можуть простежити свій родовід від одного британця.

Спочатку ми побачили піну і тільки потім почули звуки прибою.

Я і мій чоловік Роб мружилися від ранкового сонця, намагаючись роздивитися низьку берегову лінію атола Палмерстон на обрії. Після п'ятиденної подорожі хвилями океану біла смужка землі тішила зір.

Роб пританцьовував, сподіваючись зловити рибу на обід. А мене більше бентежила зустріч із дивовижною спільнотою острів'ян, про яких я стільки чула.

Щойно крихітне селище на березі почало наближатися, ми надіслали на острів радіоповідомлення, щоб повідомити про своєї прибуття. За кілька хвилин із прихованої лагуни до нас уже поспішав старенький алюмінієвий човен. Керманич приглушив підвісний двигун і підплив до нашої корми.

Копирайт изображения Thinkstock
Image caption Палмерстон нагадує зображення з листівки

"Мене звуть Саймон Марстерс, – привітався чоловік невисокого зросту з оголеним торсом. – Вас уже зустріли? - Ми похитали головами. Саймон задоволено гмикнув. – Добре. Тоді будете моїми гостями. Залишайте човен біля мого причалу з отим жовтим буєм, а потім заходьте на обід".

Наш путівник попереджав про "надзвичайну гостинність" мешканців Палмерстона. Жоден іноземець не ступить на берег острова, поки його зі всіма почестями не прийме місцева родина. Відповісти на гостинність острів'ян можна подарунками: одягом, ручками та іншими предметами першої необхідності. І, вочевидь, Саймон приймав нас першим.

Атол Палмерстон лежить на півшляху між відомішими портами південної частини Тихого океану на островах Бора-Бора і Ніує. Це так далеко, що до 1969 року його розташування на мапах визначалося лише позначками капітана Кука, зробленими в 1774 році.

Копирайт изображения Thinkstock
Image caption Джеймс Кук висаджується на острів у Тихому океані

Палмерстон є єдиним із Островів Кука, на який славетний мандрівник справді ступав ногою, хоча всі 15 островів архіпелагу носять його ім'я. Кук назвав на той час безлюдний атол на честь лорда Адміралтейства Великої Британії – Генрі Темпля Палмерстона.

Сьогодні Палмерстон – райське місце, наче намальоване на листівці. Тут не знайдеш ані банків, ані магазинів, ані доріг. За цими благами цивілізації острів'яни мають плисти за 800 км на південь до найбільшого острова архіпелагу – Раротонги.

Здається, атол нічим не вирізняється серед багатьох інших тихоокеанських острівців. Та це не зовсім так.

Палмерстон прославився на весь світ кількома цікавими фактами: він має найбільшу кількість холодильників на душу населення у південній півкулі, місцеві щодня, крім неділі, грають у волейбол, і всі 62 мешканців є родичами одне одного. Вони мають однакові прізвища і ведуть свій рід від одного чоловіка – Вільяма Марстерса.

Копирайт изображения Rob Roberts
Image caption Всі мешканці атолу мають одне прізвище

Британський шукач пригод Марстерс ступив на берег безлюдного Палмерстона у 1883 році, щоби почати торгувати копрою (сушеними кокосами) з іншими полінезійськими островами. Він привіз на острів двох полінезійських дружин із сусіднього Пенріна, а пізніше взяв собі й третю дружину з того ж острова, створивши чудову колонію із 23 дітей і 134 онуків.

Перед своєю смертю в 1899 році Марстерс розділив атол площею 2 квадратних кілометри на три рівні ділянки для кожної зі своїх дружин та їхніх нащадків. Мешканці острову і досі керуються цими уявними лініями на піску, які відокремлюють як територію атолу, так і окремі гілки роду.

Місцевим заборонено одружуватися одне з одним, тому якщо вони хочуть залишитися на атолі, то мають привезти ззовні майбутнього чоловіка або дружину.

Копирайт изображения Rob Roberts
Image caption Брайана та Роб пливли 5 днів океаном, щоби дістатися Палмерстона

Ми з Робом зібрали речі, щоби зійти на берег разом із Саймоном. В якості подарунків ми привезли рибальські снасті, а також зошити для дітей, які навчаються в єдиній школі острова.

Саймон завів потужний двигун і спрямував човен у бік хвиль, що розбивались об прибережний риф атолу. Я міцно трималася і безгучно молилася, щоби він втрапив у маленький отвір у рифі лише три метри завширшки. Коли ми полинули на хвилі крізь щільний прохід, з обох боків якого стирчали корали, я зраділа, що нам не довелося самим маневрувати тут на нашій крихітній яхті.

Опинившись у безпеці всередині лагуни, ми пливли тихими лазурними водами в бік яскраво-білого піску, що оточує острів. Вітер, дощі та хвилі повільно розмивають атол, залишаючи більшу його частину під водою. Найвища точка острова здіймається всього на 6 метрів у висоту – це штучний курган під назвою "Притулок Гілл", де жителі ховаються під час літніх циклонів.

Перше, що ми побачили на березі, був розбитий, перекинутий човен.

"Корабельна аварія?" – спитав Роб.

Копирайт изображения Rob Roberts
Image caption Щоби потрапити на Палмерстон, вас має запросити до себе одна з родин острів'ян

"Років чотири-п'ять тому, – відповів Саймон. Він говорив повільно, трохи заїкаючись. – Гарна деревина для будівництва".

Саймон вказав на котедж Вільяма Марстерса за кокосовими пальмами. Із іржавим жерстяним дахом і стінами, зробленими з півметрових човнових брусів XIX століття, довга будівля радше скидалася на сарай, ніж житловий будинок. Втім, вона чудово виконувала свою роль надійного укриття, витримавши десятки ураганів за останні 150 років.

Вдома у Саймона нас зустріли кілька людей. Дівчинка-підліток запитала про наступний пункт нашої подорожі і була розчарована, коли ми відповіли, що прямуємо на острів Ніує. Вона шукала попутників, щоби поїхати на південь відвідати тітку в Раротонзі.

Човни і досі залишаються єдиним транспортним засобом мешканців атолу. Вантажне судно з Ранжіроа, найбільшого міста Островів Кука, тричі на рік доставляє на атол припаси і вивозить ящики із замороженою рибою-папугою – єдиним експортним продуктом Палмерстона.

Копирайт изображения Rob Roberts
Image caption Палмерстон – крихітний атол, що входить до групи Островів Кука

Кожна сім'я на острові має кілька величезних морозильних камер, наповнених доверху цими барвистими мешканцями рифу.

Жителі Палмерстона інколи сідають на вантажне судно, протискаючись крізь морозильні камери, щоби відвідати сусідні острови або полетіти до Нової Зеландії з аеропорту Раротонги або Ніує.

Покинути острів інакше можна лише "спіймавши" яхту, які іноді проходять повз атол. Втім, зробити це можна лише в період з травня по вересень, коли човни заходять в південну частину Тихого океану, щоби скористатись пасатами і уникнути циклонів, які вирують тут в інший час.

У невеликому будинку Саймона ми пообідали соковитою рибою-папугою, запеченою з головою, хвостом і плавниками. За столом до нас приєдналася його родина: племінниця, троюрідний племінник, брат і 89-річна матір. Я запитала, чи не набридла їм риба, і мати Саймона закивала, посміхаючись. Вона сказала, що з задоволенням з'їла би гарний шматок м'яса, натякаючи на білохвостих фаетонів, які гніздяться по всьому атолу.

Копирайт изображения Rob Roberts
Image caption Риба-папуга – єдине, що експортують з Палмерстона

На десерт Саймон розбив два кокоси для Роба і мене.

"Ви граєте в волейбол? – спитав він. – Ми збираємось о четвертій".

Роб зрадів, він грає у волейбол усе життя. "Єдине, що нам подобається більше за волейбол, це церква", – додала племінниця Саймона. Тубільці Палмерстона відвідують службу щодня і кілька разів у неділю, завжди одягаючи найкраще вбрання.

Ми домовилися зустрітися з родиною о четвертій і вирушили досліджувати острів самостійно.

Копирайт изображения Rob Roberts
Image caption Мешканці атолу обожнюють волейбол

Ми обійшли його всього за 20 хвилин, а ще за 10 – прогулялися головною доріжкою всередині острова. Побачили будівельний майданчик для нової сонячної електростанції, яка замінить старі дизельні генератори острова і забезпечить цілодобове постачання електрики, і зупинилася на кладовищі, всі надгробки якого містили прізвище Марстерс.

Коли ми наблизилися до волейбольного майданчика, нам помахав кремезний острів'янин в яскравих шортах і запросив приєднатися до розігріву з іншими місцевими жителями. Я швидко зрозуміла, що вони грають у волейбол значно краще за мене.

Роб грав навпроти мене через сітку. Коли він підстрибнув, щоби зловити важкий м'яч, я помітив, що його талія тонша за стегна більшості гравців.

Копирайт изображения Rob Roberts
Image caption Волейбольна вболівальниця

Коли сонце почало сідати за обрій, сім'ї вирушили додому вечеряти.

"Завтра у нас рибалка. Ви приєднаєтеся?" – запитав Саймон, коли відвозив нас назад на яхту.

"Звичайно", – відповів Роб.

Ми пробули на Палмерстоні ще три дні. Останнього вечора, після волейболу, коли вже сутеніло, Саймон сидів у кабіні нашої яхти, потягував коктейль і давав Робу рибальські поради. Зі списом у руці Роб стрибнув за борт, сподіваючись нарешті спіймати славетну рибу-папугу.

Копирайт изображения Rob Roberts
Image caption Тихоокеанський риф кишить тропічними рибами

За кілька хвилин він з'явився на поверхні із синьо-зеленою красунею довжиною з його руку і товстою, як футбольний м'яч. Саймон схвально кивнув, вітаючи Роба з успіхом.

Тієї ночі ми бенкетували із родиною Марстерсів, дякуючи їм за гостинність, розділяючи з ними вечерю з риби і роздаючи подарунки. Але, без сумніву, Роб і я отримали значно більше на цьому маленькому атолі, ніж могли би йому відплатити.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Travel.

Новини на цю ж тему